CFDA(美國時尚設計師協會)CEO Steven Kolb這趟中國行十分忙碌，他先是和迅馳時尚創始人兼CEO方濤幾度商榷合作事宜，接著又一起參觀上海的零售商店，欣賞完中國設計師作品后，還抽空和上海時裝周組織者喝了咖啡。

　　直到3月16日下午，Steven Kolb此次來華的最主要目的才呈到臺前：CFDA與迅馳時尚宣布達成五年獨家戰略合作協議，并共同搭建一個基于互聯網的時尚設計師與名人明星IP合作平臺——“尚交所”，取“時尚交易所”之意。

　　在新聞發布會前，Steven Kolb接受了21世紀經濟報道記者專訪。鏡頭前的他完全符合時尚界人士一貫給人的印象，看起來時髦而充滿活力。對于這次合作，Steven Kolb目標明確：要把CFDA旗下507個設計師的品牌都帶到中國。

　　成立于1962年的CFDA是一家非營利組織，作為美國最具影響力的時尚組織，CFDA不僅手握五百多家設計師品牌的資源，還引領了紐約時裝周、CFDA大獎等多個項目。“通過這次合作，我們既希望將美國時尚行業作為整體展現給中國，也希望借此幫助不同設計師品牌開拓中國市場。我們希望重新發現中國市場，把這些新的品牌帶給已經準備好的顧客們。”Steven Kolb表示。

　　Steven Kolb有豐富的非營利組織工作經驗，他曾在美國癌癥學會、設計工業基金會抗擊艾滋病組織、全球青少年公益組織等機構擔任要職。自2006年加入CFDA，并于2011年成為首席執行官以來，他不僅負責協會主要的項目，還創立了CFDA Fashion Incubator項目，扶持優秀的年輕設計師。

　　“時尚是一個國際化的產業，CFDA的責任就是推廣我們的設計師，幫他們在世界各地建立業務。”與中國本土集團的合作并不是Steven Kolb領導的第一次海外拓展，此前他早已與米蘭、巴黎、倫敦的貿易機構商討過諸多推廣美國設計師的合作事項。

　　這些年進入中國市場的國際品牌不可謂不多，包括CFDA旗下的Michael Kors，Tommy Hilfiger等，都已取得了良好的大眾認知度，但折戟沉沙的也不少，線上平臺ASOS、英國的馬莎百貨都黯然退場。

　　“這是一個時機問題。”Steven Kolb表示。他認為一切的阻礙只在于缺少合適的合作伙伴和機遇。“我們不認為可以簡簡單單把品牌帶到中國，把英語翻譯成中文就行了。要想在這里取得成功，就要適應中國市場。這也是為什么需要一個本土合作伙伴的原因，他們比我們更了解這個市場。”

　　兩年前Steven Kolb與方濤第一次見面時就開始籌劃這一合作，直到今天，這個五年的中長期合作計劃才呈到臺前。在合作的初期，從投資、營業執照、設計到分銷、零售、品牌營銷都是重點需要考慮的事情，而一切動作都指向一個終極目標：建立業務，增加銷售。

　　方濤表示：“CFDA幫助美國設計師增加在全球經濟中的影響力，我們之間的合作是基于這個定位。合作的范疇包括三個方面：設計師的合作，品牌的合作，和人才的合作。CFDA對新銳年輕設計師的培養做得很好，我們昨天談到可以推薦中國的設計師去美國的成功設計師品牌工作室學習，我覺得這對我們本土設計師來說也是了解不同國家設計模式的機會。”

　　“實際上我跟Steven共同的看法是，一定要有銷售。show只是一個形式，showroom只是一個載體，最終達成的銷售才是目的，所以不管是中國設計師去美國，還是美國設計師來中國，都想解決最后一個落地問題，就是開店、銷售、成交、創造價值。”方濤進一步表示。

　　在Steven Kolb看來，進入中國市場不只因為中國人強大的消費力，也因為這里日漸成熟的時尚環境。他認為，從時尚行業的角度，中國上海最有可能成為巴黎、米蘭、倫敦、紐約之外的全球時尚第五城。同時作為紐約時裝周的負責人，在時裝周模式的爭議日起之時，他也堅決擁護這一產業模式，并稱時裝周永不會消亡。

　　《21世紀》：為什么選擇在這個階段與中國集團進行合作?

　　Steven Kolb：CFDA的角色是代表美國設計師，我們專注于幫他們增長業績，而增長業績的一大方式就是在國際市場上多露面。中國是一個很大的國家，這里龐大的人口意味著大量的潛在客戶，所以我們希望借助了解中國市場和中國時尚產業的本土集團幫助拓展美國設計師的生意。

　　Tommy Hilfiger和Donna Karen這樣的資深設計師是有能力開拓中國市場的，但剛成立的設計師品牌同樣希望來中國市場，卻沒有足夠的資源，只能寄希望于合適的合作伙伴幫助落地。

　　美國同樣是個很大的國家，也有很大的市場，但到了特定的階段，要想達到顯著的業務增長，必須要將目光放得更寬更遠，中國有我們所需要的快速增長的市場。

　　《21世紀》：以前是否對中國設計師有過關注，是否考慮將中國設計師也納入合作范疇?

　　Steven Kolb：對于中國設計師我確實了解不太多，只知道Uma Wang和Masha Ma，但這次合作后，我有興趣也有意向做更多了解。

　　我認為這次的合作是雙向的，迅馳會幫美國設計師開拓中國市場，我們也希望幫中國設計師進入美國市場。這次來參觀店鋪，我對于中國設計師的作品有了更深的理解，包括技藝、風格等等，我想未來可以把優秀的年輕中國設計師帶到紐約的零售店、showroom，向買手推介。

　　《21世紀》：CFDA引領了四大時裝周之一的紐約時裝周，作為資深從業者，你對上海時裝周的看法如何?

　　Steven Kolb：我很熟悉上海時裝周，很多年前就來看過。全球時裝周版圖上有四個城市是永恒的焦點：紐約、米蘭、倫敦、巴黎，但其他城市的時裝周也不斷浮現。中國現在有很多時裝周，我和其中的許多組織者見過面，在我看來，上海時裝周是最有序，并且和中國市場貼合最緊密的一個。我認為上海時裝周的成功之處在于挖掘出了既能在設計中保留中國文化的亮點，又能夠吸引國際客戶的本土優秀設計師。

　　上海時裝周最大的挑戰在于日程的安排，因為已經有四大時裝周在前，頂級的編輯、買手在那一個月里已經看完了秀、花光了預算，然后回到自己的辦公室或家里開始接下來的工作。而上海時裝周處于這個循環的末端，所以問題就在于，上海時裝周舉辦時，編輯和買手還有精力再來這里嗎?并且買手的預算也是有限的，怎樣讓買手不在巴黎就把預算都花光也是一個挑戰。要成功解決這個問題，或許重點在于不把目標放在去四大時裝周的同一群編輯和買手身上，而專注于亞洲的買手，真正成為亞洲的時裝周代表。

　　《21世紀》：那么你對于中國整體時尚產業的看法如何?

　　Steven Kolb：我認為中國現在的情況和四十年前的美國很像，正在經歷從生產到設計的時尚產業轉型。現在中國的設計力量越來越受重視，不斷有新設計師被挖掘，并向前發展，而不是一味講生產。

　　《21世紀》：過去幾年，紐約時裝周的場地轉換、參展品牌退出等事引起不少爭議，你怎么看待這些變化?

　　Steven Kolb：我認為這些變化都被過度夸大了，實際上并沒有報道中所呈現的那么深遠的影響。紐約時裝周的根基很堅固，它基于對優秀的年輕設計師的扶持而存在。紐約時裝周上的設計師系列依然是數一數二的。紐約時裝周確實發生了很多事，但無論四大時裝周中的哪一個都被自己從前的條條框框束縛了，要把時裝產業做到全球化，就需要打破這些，所以設計師們去巴黎并不是簡單的因為這是一座美麗的城市，而是一種商業策略，他們希望增加歐洲市場的銷量，希望爭取到只去巴黎不去紐約的買手們。這并不代表他們抗拒紐約，只是代表他們想擴寬歐洲市場，反過來那些來到紐約的歐洲設計師也是一樣的想法。

　　《21世紀》：不只紐約時裝周，整個時裝周的模式在社交媒體、網絡科技的沖擊下都受到了質疑，你認為時裝周模式未來會如何發展?

　　Steven Kolb：這是一個很大的問題，首先我個人的看法是，時裝周絕對不會消亡。我們都在經歷科技的洗禮，包括電子商務在內的新生事物影響了我們生活的方方面面。但時裝周在過去的幾十年都沒怎么變過。可以說，25年前的時裝周形式，與今天是沒有多大出入的。

　　在影響時裝周未來發展上，CFDA有很大功勞。我們聯合了波士頓咨詢公司對時裝周的未來做了研究。現在社交媒體很發達，一場秀上的設計很快就通過網絡傳遍每一個角落，而那些“有心”的抄襲者就會仿造這些設計快速進行生產，對設計師和品牌造成很大傷害。所以時裝周或者是時裝秀的未來在于如何讓科技為我所用，比如通過科技推廣品牌，和客戶之間聯系更緊密。但現在的時裝周有一點讓我很開心，那就是大家都可以隨心所欲做自己想做的事情，不需要管什么規章守則，我們終于卸下手銬，這才是時裝秀該有的模樣。